Come riconoscere un cashmere di qualità da una pagina e-commerce?
La risposta più semplice sarebbe: toccarlo. Ed è proprio qui che acquistare cashmere online diventa complicato.
Un cashmere morbidissimo non è necessariamente il migliore. Alcuni capi di qualità inferiore sembrano incredibilmente soffici all’inizio perché le fibre sono state spazzolate o trattate per ottenere un effetto immediato.
Online, poi, non possiamo nemmeno fare la prova del tatto.
Un buon cashmere nasce molto prima che il maglione venga lavorato a maglia.
Il problema emerge spesso più tardi: il maglione fa troppi pallini, perde la forma o sembra già consumato dopo pochi utilizzi.
Se la morbidezza non basta, che cosa bisogna osservare?
Si può cominciare dalla fibra.
La fibra
Il cashmere proviene dal sottopelo fine delle capre da cashmere. Alcune delle fibre più ricercate arrivano tradizionalmente da regioni come la Mongolia e la Mongolia Interna.
Le fibre migliori sono apprezzate per finezza, lunghezza, pulizia e uniformità.
Loro Piana, per esempio, ha costruito parte della propria competenza selezionando cashmere mongolo molto fine; il suo Baby Cashmere può raggiungere un diametro di circa 13,5 micron.
Ma la finezza, da sola, non basta.
Conta anche la lunghezza.
Le fibre più lunghe tendono a dare filati più resistenti e regolari, meno soggetti a formare troppi pallini: una parte maggiore della fibra resta infatti ancorata nel filo invece di uscire per effetto dello sfregamento.
Ecco perché alcuni tra i migliori filatori italiani parlano tanto della selezione delle fibre, prima ancora del maglione finito.
Cariaggi, per esempio, fila cashmere nelle Marche dal 1958 ed è fra i nomi italiani più conosciuti nella produzione di filati specializzati.
Questo ci dice una cosa importante: un buon cashmere nasce molto prima della maglia.
Si parte dalla fibra grezza. Poi vengono il filato, la lavorazione a maglia e il finissaggio. Ogni passaggio può cambiare il risultato.
La maglia
Che cosa possiamo valutare, allora, da una pagina e-commerce?
Prima di tutto, ingrandiamo le immagini. Guardiamo la superficie della maglia.
Un buon cashmere può avere una lieve peluria, ma se nelle foto appare già estremamente vaporoso o molto spazzolato, vale la pena fare attenzione.
Una finitura molto soffice può nascondere fibre più corte e creare una morbidezza che non si traduce necessariamente in durata.
Poi osserviamo la maglia: i punti dovrebbero essere regolari e controllati, non radi e cedevoli.
Un maglione leggero può essere eccellente, ma leggero non significa lavorato a maglia larga.
Una buona costruzione deve comunque dare compattezza al tessuto e tensione sufficiente a mantenerne la forma.
Il CCMI segnala che una maglia troppo larga e floscia può indicare una costruzione economica.
Qui le foto del prodotto possono dire molto: osserviamo polsini, orlo, scollo e cuciture delle spalle.
Conservano una linea pulita o sembrano già deformati e ondulati?
Guardiamo come cade il maglione sulla modella. Anche se è morbido e leggero, mantiene una silhouette riconoscibile oppure si affloscia completamente?
L’etichetta
Leggiamo poi la descrizione del prodotto. Il marchio racconta qualcosa oltre a «100% cashmere»?
Da dove viene la fibra? Chi ha filato il filo? È un filato cardato o pettinato? Quanti capi ha? Dove è stato lavorato il maglione?
Più informazioni offre il marchio su questi passaggi, meno dobbiamo affidarci alla sola dicitura sull’etichetta.
Non supponiamo che più capi di filato significhino automaticamente una qualità migliore.
«Due capi» significa semplicemente che due fili sono stati ritorti insieme per formarne uno. Un maglione a due capi di ottima qualità può essere migliore di uno più pesante realizzato con tre o quattro capi inferiori.
Il numero di capi può cambiare peso, spessore e struttura della maglia. Non garantisce, da solo, un cashmere migliore.
Un altro indizio utile è sapere chi produce il filato. In Italia alcuni dei nomi più rispettati non sono quelli che il consumatore legge sull’etichetta finale: sono le filature dietro al capo. Cariaggi è uno di questi.
Loro Piana è un altro riferimento importante perché controlla una parte insolitamente ampia della filiera, dall’approvvigionamento della fibra alla filatura e alla produzione dei capi finiti.
Tra le mani
E se compriamo in negozio? Allora possiamo usare le mani.
Tocchiamo il capo senza lasciarci ingannare dalla morbidezza. Un buon cashmere deve essere soffice, non artificiosamente vaporoso o quasi scivoloso. Una morbidezza estrema può dipendere dai trattamenti di finissaggio più che da una fibra migliore.
Tiriamolo delicatamente: la maglia dovrebbe riprendere la forma, senza restare allentata o deformata.
Strofiniamo leggermente la superficie. Qualche pallino può comparire anche su un buon cashmere, soprattutto nei punti soggetti a sfregamento. Ma se le fibre si sollevano subito e in modo evidente già in negozio, è un segnale da considerare.
Guardiamo la maglia controluce: salvo una scelta progettuale precisa, non dovrebbe avere una struttura eccessivamente aperta. Controlliamo anche cuciture e bordi.
Polsini, scollo e orlo dovrebbero risultare stabili e ben rifiniti, non deboli o già allargati.
Andiamo oltre il maglione: chiediamo del filato, dove è stato prodotto e se il negozio conosce la filatura. Chiediamo se il capo è stato lavorato in Italia, Scozia, Mongolia o altrove.
Più passaggi della filiera conosciamo, meno dobbiamo affidarci alla sola etichetta.
Un buon rivenditore dovrebbe saperci dire più di «100% cashmere».
Forse è questo il modo più semplice di pensare alla qualità: più passaggi della filiera riusciamo a conoscere, meno dobbiamo affidarci alla sola etichetta.
Due maglioni possono riportare entrambi «100% cashmere» ed essere prodotti del tutto diversi.
Uno può nascere da fibre più lunghe e fini, essere lavorato in modo fitto e regolare, rifinito con cura e pensato per durare. L’altro può essere studiato soltanto per colpire nei primi dieci secondi.
Online o in negozio, la domanda utile è la stessa: che cosa è successo a questo cashmere prima che diventasse un maglione?
L’etichetta ci dice di quale materiale è fatto.
Non ci dice quanto sia buono.