Si te pidiera que nombraras una marca de Umbría, probablemente Brunello Cucinelli sería la primera que te vendría a la mente. Pero eso es solo la punta del iceberg.
Para entender qué hay detrás de ese prestigio, debemos volver a una herencia que empieza con un mantel.
Las tovaglie perugine eran telas de lino tejidas con característicos motivos azules.
Eran lo bastante valiosas como para circular por iglesias y hogares acomodados de toda Europa en la Edad Media, figurar entre los bienes de la dote de Catalina de Médici y aparecer en pinturas de artistas como Giotto, Ghirlandaio y Leonardo da Vinci.
Sin embargo, el tejido permaneció sobre todo en los hogares rurales y los conventos, donde las mujeres mantuvieron vivas sus técnicas.
Hay una curiosa distancia entre esas dos imágenes: una tela admirada en toda Europa y una mujer tejiendo en una habitación que el mercado casi había dejado de ver.
¿Y si ese conocimiento saliera del hogar?
En 1908, Alice Hallgarten Franchetti y su marido Leopoldo fundaron Tela Umbra en Città di Castello. Alice había visto a mujeres tejer en hogares rurales. La habilidad ya estaba allí. Ella ayudó a crear un lugar donde pudiera convertirse en trabajo organizado.
Un detalle dice mucho de lo que comprendió: el taller incluía una pequeña escuela donde los niños podían estudiar mientras trabajaban sus madres. La innovación también estaba en las condiciones alrededor del telar. Las mujeres necesitaban poder estar allí.
En 1921, Giuditta Brozzetti abrió en Perugia un taller-escuela de tejido. Recuperó diseños históricos de Umbría, pero el taller no quedó anclado en el momento de su fundación. Su hija Eleonora desarrolló telas para ropa. Clara estudió la iconografía de las tovaglie perugine. Hoy, Marta Cucchia lleva esas técnicas a los textiles para interiores contemporáneos.
Lo que me interesa de esta historia es que cada generación encontró un nuevo camino creativo para lo que había heredado. Los motivos sobrevivieron porque estas mujeres siguieron trabajando con ellos.
Luego la historia da un giro que comienza, inesperadamente, con el chocolate.
Luisa Spagnoli ya era conocida por su trabajo en Perugina cuando empezó a experimentar con el angora a finales de los años veinte.
Eligió el peinado periódico en lugar del esquilado, seleccionó y mezcló fibras de conejos de distintas edades y buscó un hilo más fino y uniforme. Sus primeros experimentos aprovecharon la destreza para hilar de seis o siete mujeres que también trabajaban en Perugina.
Aquí, el cambio estaba en el material y en lo que podía hacerse con él. Luisa vio una posibilidad en el angora, entendió qué habilidades hacían falta para desarrollarlo e incorporó a esas mujeres a una nueva forma de producción.
Luisa murió en 1935, antes de que el proyecto se convirtiera en una gran empresa industrial. Su hijo Mario dirigió esa expansión. Pero el conocimiento desarrollado alrededor de la empresa no se quedó dentro de ella.
Luisa Spagnoli · Del angora al punto
Aquí es donde la conexión con el cachemir se vuelve más concreta. Soliera, que se había formado en Luisa Spagnoli, fundó más tarde una empresa de prendas de punto con su marido. Esa empresa se convirtió en Panicale Cashmere. Iside Bellucci también trabajó en Luisa Spagnoli antes de fundar Carloni Maglierie con su marido.
El mantel de lino no se convirtió en un jersey de cachemir. Cambiaron los materiales, las técnicas y las empresas. Pero las mujeres siguieron encontrando maneras de llevar una habilidad más allá del lugar donde la habían aprendido: a un taller, a otro producto o a una empresa propia.
Y aquí la historia se vuelve más grande que unas pocas mujeres excepcionales.
En la fábrica de prendas de punto del Grupo Prada en Torgiano, las mujeres representaban el 72 % de la plantilla según las cifras presentadas por la empresa en 2024. Ese dato habla de una fábrica, no de todas las empresas de Umbría. Aun así, trae la pregunta al presente.
Cuando admiramos la reputación de una región por hacer bien las cosas, ¿cuánto del trabajo que la sostiene vemos realmente?
A menudo contamos la historia de la moda italiana a través del nombre de un diseñador, y esos nombres importan. Pero la cifra de 821 millones de euros cuenta la historia de toda una región que trabaja en la sombra y cuya existencia normalmente hasta olvidamos. Quizá sea la parte más valiosa.