Si je vous demandais de nommer une marque ombrienne, Brunello Cucinelli serait probablement la première qui vous viendrait à l’esprit. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.
Pour comprendre ce qui se cache derrière ce prestige, il faut remonter à un héritage qui commence par une nappe.
Les tovaglie perugine étaient des étoffes de lin tissées de motifs bleus caractéristiques.
Elles avaient assez de valeur pour circuler dans les églises et les demeures aisées de toute l’Europe médiévale, figurer parmi les biens de la dot de Catherine de Médicis et apparaître dans des peintures de Giotto, Ghirlandaio ou Léonard de Vinci.
Pourtant, le tissage restait surtout dans les maisons rurales et les couvents, où les femmes en préservaient les techniques.
Il existe une étrange distance entre ces deux images : une étoffe admirée dans toute l’Europe et une femme qui tisse dans une pièce que le marché avait presque cessé de voir.
Et si ce savoir sortait de la maison ?
En 1908, Alice Hallgarten Franchetti et son mari Leopoldo fondèrent Tela Umbra à Città di Castello. Alice avait vu des femmes tisser dans les foyers ruraux. Le savoir-faire existait déjà. Elle contribua à créer un lieu où il pourrait devenir un travail organisé.
Un détail en dit long sur ce qu’elle avait compris : l’atelier comprenait une petite école où les enfants pouvaient étudier pendant que leurs mères travaillaient. L’innovation concernait aussi les conditions autour du métier à tisser. Il fallait permettre aux femmes d’être là.
En 1921, Giuditta Brozzetti ouvrit un atelier-école de tissage à Pérouse. Elle retrouva les motifs historiques ombriens, mais l’atelier ne resta pas figé à sa création. Sa fille Eleonora développa des tissus pour l’habillement. Clara étudia l’iconographie des tovaglie perugine. Aujourd’hui, Marta Cucchia transpose ces techniques dans des textiles d’intérieur contemporains.
Ce qui m’intéresse dans cette histoire, c’est que chaque génération a trouvé une nouvelle voie créative pour ce dont elle avait hérité. Les motifs ont survécu parce que ces femmes ont continué à les travailler.
Puis l’histoire prend un tournant qui commence, de façon inattendue, par le chocolat.
Luisa Spagnoli était déjà connue pour son travail chez Perugina lorsqu’elle commença à expérimenter avec l’angora à la fin des années 1920.
Elle choisit le peignage régulier plutôt que la tonte, sélectionna et mélangea des fibres de lapins de différents âges et chercha à obtenir un fil plus fin et plus régulier. Ses premiers essais s’appuyèrent sur le savoir-faire de six ou sept femmes qui travaillaient aussi chez Perugina.
Ici, le changement tenait à la matière et à ce qu’elle permettait de créer. Luisa vit une possibilité dans l’angora, comprit les compétences nécessaires à son développement et invita ces femmes à participer à une nouvelle production.
Luisa mourut en 1935, avant que l’entreprise ne devienne une grande société industrielle. Son fils Mario dirigea cette expansion. Mais le savoir développé autour de l’entreprise ne resta pas en son sein.
Luisa Spagnoli · De l’angora à la maille
C’est là que le lien avec le cachemire devient plus concret. Soliera, formée chez Luisa Spagnoli, fonda plus tard avec son mari une entreprise de maille. Elle devint Panicale Cashmere. Iside Bellucci travailla elle aussi chez Luisa Spagnoli avant de fonder Carloni Maglierie avec son mari.
La nappe de lin n’est pas devenue un pull en cachemire. Les matières, les techniques et les entreprises ont changé. Mais les femmes ont continué à trouver des façons d’emporter un savoir-faire au-delà du lieu où elles l’avaient acquis : dans un atelier, un autre produit ou leur propre entreprise.
Et c’est ici que l’histoire dépasse quelques femmes d’exception.
Dans l’usine de maille du groupe Prada à Torgiano, les femmes représentaient 72 % du personnel selon les chiffres présentés par l’entreprise en 2024. Cela concerne une usine, pas toutes les entreprises d’Ombrie. Pourtant, ce chiffre ramène la question au présent.
Quand nous admirons la réputation d’un territoire pour son savoir-faire, quelle part du travail qui la soutient voyons-nous vraiment ?
Nous racontons souvent la mode italienne à travers le nom d’un créateur, et ces noms comptent. Mais les 821 millions d’euros racontent l’histoire de toute une région qui travaille dans l’ombre et dont nous oublions souvent jusqu’à l’existence. C’est peut-être sa part la plus précieuse.