Wenn ich Sie nach einer Marke aus Umbrien frage, denken Sie wahrscheinlich zuerst an Brunello Cucinelli. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Um zu verstehen, was hinter diesem Ansehen steht, müssen wir zu einem Erbe zurückkehren, das mit einem Tischtuch beginnt.
Die tovaglie perugine waren Leinentücher mit charakteristischen eingewebten blauen Mustern.
Sie waren so wertvoll, dass sie im Mittelalter in Kirchen und wohlhabenden Häusern ganz Europas zu finden waren, im Inventar der Mitgift von Katharina von Medici verzeichnet wurden und auf Gemälden von Künstlern wie Giotto, Ghirlandaio und Leonardo da Vinci erschienen.
Dennoch blieb das Weben weitgehend in ländlichen Häusern und Klöstern, wo Frauen die Techniken lebendig hielten.
Zwischen diesen beiden Bildern liegt eine merkwürdige Distanz: ein Stoff, der in ganz Europa bewundert wurde, und eine Frau, die in einem Raum webt, den der Markt beinahe nicht mehr wahrnahm.
Was aber, wenn dieses Wissen das Haus verließ?
1908 gründeten Alice Hallgarten Franchetti und ihr Mann Leopoldo Tela Umbra in Città di Castello. Alice hatte Frauen in ländlichen Haushalten weben gesehen. Das Können war bereits da. Sie half, einen Ort zu schaffen, an dem daraus organisierte Arbeit werden konnte.
Ein Detail zeigt, was sie verstanden hatte: Zur Werkstatt gehörte eine kleine Schule, in der Kinder lernen konnten, während ihre Mütter arbeiteten. Die Neuerung lag auch in den Bedingungen rund um den Webstuhl. Frauen mussten die Möglichkeit haben, dort zu sein.
1921 eröffnete Giuditta Brozzetti in Perugia eine Webwerkstatt mit Schule. Sie griff historische umbrische Muster wieder auf, doch die Werkstatt blieb nicht im Gründungsjahr stehen. Ihre Tochter Eleonora entwickelte Stoffe für Kleidung. Clara erforschte die Bildwelt der tovaglie perugine. Heute überträgt Marta Cucchia diese Techniken auf Textilien für zeitgenössische Innenräume.
Mich interessiert an dieser Geschichte, dass jede Generation einen neuen schöpferischen Weg für das Geerbte fand. Die Muster überlebten, weil diese Frauen weiter mit ihnen arbeiteten.
Dann nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung, die mit Schokolade beginnt.
Luisa Spagnoli war für ihre Arbeit bei Perugina bereits bekannt, als sie Ende der 1920er-Jahre mit Angora zu experimentieren begann.
Sie entschied sich für regelmäßiges Auskämmen statt Scheren, wählte Fasern von Kaninchen unterschiedlichen Alters aus, mischte sie und arbeitete auf ein feineres, gleichmäßigeres Garn hin. Bei ihren ersten Versuchen nutzte sie die Spinnkenntnisse von sechs oder sieben Frauen, die auch bei Perugina arbeiteten.
Hier lag die Veränderung im Material und in dem, was daraus entstehen konnte. Luisa erkannte eine Möglichkeit in Angora, verstand, welche Fähigkeiten für seine Entwicklung nötig waren, und holte diese Frauen in eine neue Art der Produktion.
Luisa starb 1935, bevor aus dem Vorhaben ein großes Industrieunternehmen wurde. Ihr Sohn Mario führte die Expansion. Doch das Wissen, das im Umfeld des Unternehmens entstand, blieb nicht dort.
Luisa Spagnoli · Von Angora zur Strickware
Hier wird die Verbindung zu Kaschmir greifbarer. Soliera, die bei Luisa Spagnoli gelernt hatte, gründete später mit ihrem Mann einen Strickwarenbetrieb. Daraus wurde Panicale Cashmere. Auch Iside Bellucci arbeitete bei Luisa Spagnoli, bevor sie mit ihrem Mann Carloni Maglierie gründete.
Aus dem Leinentischtuch wurde kein Kaschmirpullover. Materialien, Techniken und Unternehmen veränderten sich. Doch Frauen fanden immer wieder Wege, ein Können über den Ort hinauszutragen, an dem sie es gelernt hatten: in eine Werkstatt, ein anderes Produkt oder ein eigenes Unternehmen.
Und hier wird die Geschichte größer als die einiger außergewöhnlicher Frauen.
Im Strickwarenwerk der Prada Group in Torgiano waren nach den 2024 vom Unternehmen vorgestellten Zahlen 72 % der Beschäftigten Frauen. Diese Zahl beschreibt eine Fabrik, nicht jedes Unternehmen Umbriens. Dennoch holt sie die Frage in die Gegenwart.
Wenn wir den Ruf einer Region für ihre handwerkliche Arbeit bewundern, wie viel von der Arbeit dahinter sehen wir tatsächlich?
Oft erzählen wir die Geschichte der italienischen Mode anhand eines Designernamens, und diese Namen sind wichtig. Doch die Zahl von 821 Millionen Euro erzählt von einer ganzen Region, die im Verborgenen arbeitet und deren Existenz wir oft sogar vergessen. Vielleicht ist das ihr wertvollster Teil.